Hace sol, siempre hace sol, nunca llueve, después de 6 meses en la bicicleta apenas dos tardes hemos echado mano a los impermeables, y siempre el viento, desde Halepo nos esta pegando este ángel fiero.

Llegamos a Tiberias sin esperanza de ser acogidos. Tiberias es una ciudad hebrea frente al lago para divertirse los veranos. Calzados en sus bermudas suben a sus motos de agua y saltan excitados en la calma transparente del lago. Y nosotros sabemos que los turistas y los peregrinos no casamos. Pero en nuestra ultima esperanza encontramos el paraíso de la comunidad de Emmanel (llamado el Oasis de Francisco), administrado por voluntarios alemanes (el matrimonio Rosse y Gert, y Anita), frente al mar de Galilea. Pasaremos dos días en este albergue pensado para los peregrinos de Tierra Santa.

El domingo nos aventuramos a Thabga, el lugar donde tres monasterios recuerdan la multiplicación de los panes y los peces. Arriba, en la montaña, un gran conjunto eclesial recueda el sermón de la montaña. La tradición catolica situa aquí estos dos acontecimientos. Pero es domingo, y el único monasterio que nos hubiera brindado una cama cierra sus puertas en domingo, cierran y se van, y nadie entra entonces ni sale. Llegamos, a las once de la mañana y llamamos desde la verja y no logramos entrar, una mujer también llama, desde dentro de la verja, no puede salir.

Visitamos los dos monasterios cercanos, sus jardines suntuosos alfombran la orilla del lago, y edificios magnificos abren sus ventanas al sur. En tres palabras: mucho para nosotros. Ninguno nos hospeda de modo que después de leer los pasajes correspondientes del evangelio frente al lago y orar en paz, seguimos ruta.

En buena hora seguimos ruta, porque un incidente con la bici (la cubierta de la rueda ha reventado, por el calor), nos lleva a la vecina cafarnaum.

Cafarnaum no existe, sólo sus ruinas. Pero es una lugar relevante en el evangelio asi que queremos vivirlo con nuestros propios ojos, como en Thabga. En el monasterio ortodoxo de Cafarnaum tampoco nos acogen, hoy en todos los sitios nos señalan el monasterio de al lado. Pero encontramos un embarcadero al lado de las ruinas de cafarnaum, y tenemos camping gas, espaguetis y unas latas de atún, lo tenemos todo, hoy veremos ponerse el sol en cafarnaum, el lugar donde Cristo enseño, y llamo a cuatro de sus discípulos, “venid y vereis”. Hay unas sillas y una mesa y una vista encantada de la paz del lago mientras comemos y fumamos nuestro tabaco del día terminado, frescos después de un baño que tomamos desnudos en la noche. Agotados y felices oramos antes de dormir bajo una luna que brilla como el dia..

Al día siguiente sí, al día siguiente nos acogen en el monasterio benedictino de Thabga. Tres benedictinos alemanes guardan el lugar, acompañados por varios voluntarios, también alemanes, que hospedan a los peregrinos. Nicole pasa más de un año en Thabga, un lugar donde la paz recogida tras años de silencio y hospitalidad se mueve entre monjes y peregrinos como pez en el agua, sin dejarse ver. Nicole nos muestra nuestras camas en una tienda de campaña, junto a una piscina natural. Es un espacio cuidado de jardines con arboles, plantas, símbolos y un burro herido que camina como uno mas entre las cabañas. Descendiendo hacia el lago hay dos cabañas para retiros y un tabernáculo cuyos bancos son troncos mirando a la mesa de piedra del altar, los muros de esta iglesia son el lago, siempre quieto, y el aire.

Aquí Pasaremos dos días, descansando, a veces el cansancio te muerde cuando paras, y no deja de apretar su boca pesada en tres días. Tratamos el esguince de Nicole… no es nada, ya camina bien cuando nos vamos.

Subimos caminando al monte del sermón de las Bienaventuranzas, ese gran complejo, un poco parque temático para el turiperegrino como para el peregrino. Y a nosotros nos parecen estos lugares estupendos grandes árboles que nos tapan la luna, pues nos corremos a un sitio más allá, al puesto de cocacolas a las afueras, por ejemplo… y ya se ve mejor. Leemos, claro esta, el sermon de la montana en este monte.

La mezquita de Al-Aksa

segun la tradicion musulmana Mahoma subio al cielo desde este lugar

El muro de las lamentaciones

el muro que quedo tras la destruccion del templo de Jerusalem 

Basilica del Santo Sepulcro

la tradicion cristiana situa aqui el lugar de la muerte y sepultura de Cristo

En Jerusalem, en el mundo, todos quieren mirar al "cielo"

Hoy el viento sopla desatado y Maan, que trabaja llevando mercancías en su pequeña camioneta, nos ofrece llevarnos hasta Hama, pero las cosas se enredan solas y ahora Maan no nos deja bajar de la camioneta sin visitar su pueblo, Marhava. Y visitar su casa significa dormir en ella, hoy dormiremos en Marhava. Nos presenta a Ross, su esposa, y sus dos hijos, charlamos en la tarde sin mas armas que la manos y cinco o seis palabras que hemos arañado estos días en Halepo. Presto saca su Honda y cabellera al viento visitamos la iglesia ortodoxa en la colina y el río, bueno un pequeño tour. Y la tarde se nos va entre amigos, los de Maan, les visitamos al caer la tarde. Ya echada la noche nos vamos con ellos a dormir a la terraza donde nos caza la lluvia, por primera vez en nuestro viaje, todos corremos con modorra al interior.

En Hama nos acoge el padre Iscandar (Alejandro) en un colegio de la iglesia siria. Los chicos, desde los 5 años a los 15, corren como agua por los patios del colegio, agua coordinada por el padre Iscandar y los animadores. Cuando llegamos nos ofrece un te y nos da la bienvenida: "aquí todos son bien recibidos, cristianos, ortodoxos, musulmanes… Los muchachos hacen sus actividades vacacionales en el centro: películas, deportes, ajedrez, juegos… parece el centro de pocos recursos, pero imaginar no cuesta nada y para esforzarse sólo hace falta comer bien, de modo que con solo un poco de leña encienden el corazón entero.

El padre Iskandar en el altar. hecho con sus propias manos

Nuestra suite

En Homs encontramos a los padres jesuitas que nos ofrecen dos pequeñas habitaciones para dormir y el padre Michel nos da buena conversación, nos habla de su orden, los jesuitas, lo resume así: "cada uno debe dar de si, todo lo que pueda, y un poco más", por ello su orden se muestra muy exigente para muchos y no siempre encuentran vocaciones, doce años de estudios, ejercicios espirituales intensos, de un mes de duración al iniciar los estudios (teología, psicología, medicina, informatica, filosofía…), y otro mes al terminarlos, periódicamente se repetirá una semana de ejercicios a lo largo de su vida. El padre Michel tiene cerca de 60 años y este año inicia una nueva vida en el Cairo, admirable, nos dice: "los jesuitas ahora estamos aquí, y estamos bien, en paz, en una vida de mutuo respeto con la comunidad musulmana, pero si un día surge algo mejor, pues allá que nos vamos!".

Nos habla de Mar Mousa, una nueva comunidad que ha surgido en torno a un jesuita italiano, el Padre Paolo. Se marchó al desierto Sirio, a un antiguo monasterio ortodoxo del siglo VI, abandonado en el siglo XIX. Con sólo sus manos y su enorme carisma allá se fue entre serpientes a levantar el monasterio que sería, que es, encuentro entre culturas (la cristiana y la musulmana), lugar para el diálogo y la espiritualidad cristiana, todos somos acogidos sin preguntar. Allá vamos.

Las monjas de Iskenderun nos ofrecen el cielo del caminante para dormir: una habitación limpia, con dos camas y un aparato de aire acondicionado. Nos quedamos dos días descansando, los días sin dormir.

Y de nuevo saltamos las montañas hacia el interior, hacia Siria. El día siguiente cruzamos la frontera interminable (cinco kilómetros de limbo limitan el lado turco del sirio), después de pedalear 40 kilómetros sobre la nada, apenas un pueblo, arena y zarzas. Turquía mira hacia el mar, o hacia Europa, pero no hacia Siria. Lo que tenga en común un español con un danés lo tiene un turco con un árabe, dos culturas, dos miradas y un carácter bien distintos, más coinciden en su fe musulmana.

Cuando entres en un país deja lo que traigas en la frontera, vacíate, borra las pizarras del conocimiento, porque van escribir en otra lengua. Borraremos Turquía con tristeza, para que Siria entre a grandes pasos. Borramos Turquía pero no la olvidamos.

En la frontera nos gritan sus saludos los soldados que vigilan en las peñas (muertos de sol y aburrimiento), y se nos hincha la paciencia esperando y esperando (dos veces) los papeles y el registro de pasaportes (no vaya haber un sello israelita, que no te dejarán entrar). Pero al cabo pasamos al otro lado, al lado árabe.

Una etapa larga bajo el hierro del sol (45 grados) nos lleva a Halepo, la antigua ciudad romana, ya con la noche casi encima.

En Halepo el 25% de sus 2 millones de habitantes son cristianos de infinitas confesiones (iglesia católica, siria, Armenia, ortodoxa…), y en ninguna nos acogen, es formidable. Pero un bedel irakí de la iglesia latina nos invita al pequeño ático donde vive con su mujer y dos hijos. Pasaremos dos días en su terraza, que ya no hay sitio dentro y nos dejan el mejor hueco, donde más corre el viento.

Son una familia curiosa, él es egipcio, pero su mujer es iraquí y allí vivieron y crecieron sus dos hijos, hasta que los ricos locos (Bush y su demonios borrachos) no tuvieron suficiente y arrasaron su vida y la de otros tantos millones de personas iraquíes. Vivían en Bagdad, y a Waleip, su hijo mayor una bomba le quemó la espalda. Otra bomba destruyó la casa donde vivían. Emigraron a Siria, junto a otros 2 millones de refugiados que hoy aquí viven. Gracias al trabajo en la iglesia malviven con los ojos puestos en Canadá, Estados Unidos o Europa, donde, como nosotros, poder tener un futuro. Viven en Halepo, donde duermen en los sofás de su casa alquilada pues no hay sitio para más, hasta el punto que la cocina también es el water; por la mañana esperamos a que terminen de cocinar el desayuno para poder entrar.

Nos cuenta Waleip que con Sadam Husein pues vivían, ni mal ni bien, se podía vivir, era el que tocaba. Pero con la guerra tuvieron que huir y al regresar, unos años después vieron que la vuelta era imposible, en un país sin trabajo, con una hora de electricidad al día, sin gasolina (debes hacer cola días enteros en gasolinera para llenar el deposito), con el conflicto armado… la huida será hacia delante, tal vez Europa, sueñan, los chicos aún son jóvenes, sus padres no nos hablan de volver a emigrar, pero sí Waleip. En Siria tampoco les va bien, mal trabajan, sacan para comer y dormir, ya es algo, pero tampoco se sienten apoyados por los sirios, y es que dos millones de refugiados parecen desbordar la capacidad de Siria, al cabo un país pobre.

En fin que como toca nos traen de aquí para allá mañana y tarde, aquí un helado allá lo que se antojen, y así pasamos dos días antes de ir a la parroquia "Tierra Santa" en la zona rica de la ciudad, donde los padres franciscanos nos acogen dos días más. Una habitación con aire acondicionado, el sueño de un peregrino Siria.

a Pilar le entra demonio...

Cuando pagamos lo que dormimos, dormimos entre paredes desconchadas y ruido de cañerías, pero en ningún hotel con piscina se sueña tan dulce como en un hogar. Al día siguiente, en Karapinar, nos levantamos descansados (aunque siempre dormiríamos más) y nos vamos al suelo, digo a desayunar lo de siempre: queso, tortas de trigo, mermelada turca, de fresas. Y a las 10 salimos a la nueva jornada, al nuevo día… y este día pasó que nos prestaron una choza hecha de paja en el camino de Adana a modo de vivac, junto al restaurante de la gasolinera. Y ya dormidos, picados por las almas errantes de la carretera (al menos eso soñamos), tullidos, continuaos viaje buscando el mar, hacia el este, siempre hacia el este.

Y al cabo cruzamos las montañas, que nos separan del mar, y bajo el sol inagotable de un día infinito nos coge la noche dando pedales. Eran las diez de la noche cuando después de buscar y no encontrar un sitio donde poder dormir por cuatro cuartos encontramos un hotel de nuestra talla.

Estamos en Tarso, la ciudad del Santo. Y de San Pablo sólo hay tres monjas que rezan en su casa, una iglesia que no es tal sino más un museo propiedad del ayuntamiento y un pozo, el pozo de los milagros, que ya no es tal sino un agujero cubierto por un cristal y un museo a su vera, propiedad del ayuntamiento. En fin, las autoridades turcas, atrapadas por la intrnsigencia religiosa, no son un ejemplo a seguir en Turquía, a diferencia de sus gentes, abiertas, tolerantes, hospitalarias, la autoridades vigilan de cerca cualquier movimiento fuera del Islam. Así nos lo cuenta sor Inés, que junto con las otras dos hermanas cada día aprenden a orar desde el silencio. Caminan, viven con cautela, por no levantar sospechas. Predicar, hablar a un turco de su camino católico, puede traerles problemas, más con los jóvenes, nos dice sor Ines, que los mayores saben más de la vida, son respetuosos. Y como testimonio, único acercamiento, cada día el Imán, al pasar sor Inés frente a la mezquita, se levanta y la saluda con respeto, ahí termina el dialogo. Al fondo de la Iglesia de San Pablo, vacía, luce diminuta la llama de una vela que guarda el sagrario, así ellas son una llama que guarda una huella importante de la historia cristiana que es preciso recordar. Y así estas monjas italianas oran, velan y acogen a los peregrinos que llegan en autobuses a visitar lo que queda del santo: ellas.

Tomando el té con una familia de Tarsus

Recogen latas para llevarlas en el camión a la industria que las recicla

En Adana, nuestro siguiente destino, encontramos al padre Francisco, que con energía sortea en su iglesia, donde vive desde hace dos años, las dificultades de la intransigencia religiosa (ojala aprendamos, para no hacer lo mismo en España), que paga con botellas rotas a la puerta de la iglesia que todos los días tiran desde el otro lado de la verja. Esta solo, y Enriqueta, la mujer filipina que cuida la iglesia, y sus dos hijos, con quienes juega como si fueran suyos, son un poco su familia. Mientras ella es católica, el marido de Enriqueta es musulmán, y le dice al padre Francisco: “tú nunca entenderás el carácter de los turcos”. No ha sido bien tratado, tal vez por miedo de los que tienen el poder religioso, y parece un tanto resentido, y es muy crítico con la fe musulmana, sin embargo mantiene con valor el lugar santo para orar junto a los 40 católicos de una ciudad de un millón y medio de habitantes (hay unos 200 cristianos de otras confesiones).

Toca barbero

Y antes de llegar a Iskendurun, a la parroquia del obispo de Anatolia, llegamos a la gasolinera. Digo que empezaba a llover y no llegábamos nunca a nadie sabe donde, de modo que hablamos con los hombres de la gasolinera y que nos quedamos a dormir. Ya entrada la noche comemos con ellos tomate frito con cebolla y huevo, y mucho pan, asi que allá te visto y pan en mano tanto se arremanga que después de untar Pilar brillaba la sartén como el lucero del alba.

Fumamos juntos y bebemos un zumo, empujamos un coche que no arranca a la de uno y nos prestan su ducha, la noche esta serena y no se como hablamos pero nos entendemos, a veces.

Más aún que a las iglesias nosotros encontramos sagrados a los hombres, que construyen catedrales cuando se ponen de acuerdo.

Ya comidos nos vamos a la mezquita de la gasolinera a echar el sueño, pero en la madrugada los mosquitos y el calor nos echan fuera, nos vamos al tejado.

Mal dormidos hacemos 100 kilómetros hasta tocar una playita encantada a 10 kilómetros de Iskenderun, donde echamos los sacos de dormir y una cartas, y hasta mañana, si los mosquitos quieren (que no quieren…)

Abrasados por el hermano mosquito, con el insomnio a cuestas seguimos ruta hasta Iskenderun, donde esta vez sí, nos acogen las monjas italianas de la parroquia.

La mezquita de Adana

En la mezquita de Eregli

Una vez que dejamos Bolvadin, nos decidimos a pedir por tercera vez y con algo de osadía, un lugar para dormir... Estamos intentando trabajar para hablaros de las familias que nos acogen, por lo que haremos una pequeña introducción sin extendernos hasta nuestra llegada a Konya, perdonad y sed pacientes

Lo encontramos en degrimen con una familia, llena de risas, respeto y amabilidad

Nos despdimos llenos de regalos en todos los sentidos. Y nos dirigmos hacia Ilgin, lugar que elegimos para descansar y donde somos invitados a un desayuno entre trabajadores de una panadería (ermek firini) por las mañanas y una pizzeria (pizzas turcas, llamadas pides) por la tarde. Todo resuena a simpatía y como siempre nos enseñan su saber estar y servir al otro.

y despues del descanso nos dirigimos a Konya, aunque una vez realizados 60 kms y a 30 kms de Konya nos desviamos un kilómetro de la carretera general para llamar a un timbre que suena a pájaro en una casa elegida al azar. de un pequño pueblo...Claro , que nosotros no sabíamos es que ya tenían antecedentes en acoger a gente y pensábamos que eramos los primeros a los que ofrecen comida, cama y juego de piedras similar a las tabas...esta será otra historia , mientras os invitamos a que apreciéis su generosidad

... y Pilar que se arremanga entusiasmada y hace de vaquera

... haciendo la mantequilla con la leche recien ordeñada de Pilar

Y con algo de pena, subimos hacia Konya puerta de un predesierto...Aunque también importante ciudad , debido a que en ella nace la orden de los derviches, místicos sufíes a traves de su fundador que vivió ella, de cerca de 1 millón de habitantes (en la actualidad).

Bolvadin, una parada de regalo.

descarga de frutas y verduras en Bolvadin.

y sus gentes...

el camino nos dirige hacia las faldas de estas montañas, donde se asienta Çay

una parada en el camino con cerezas y refrescos de la pequeña y tan amable gente en Sultandag.