Estambul es una zarza ardiendo. Pequeños comercios, es decir humanos, con lo imaginable y lo nunca soñado en el gran bazar pero también en las chorreras de calles que descienden de las colinas de estambúl , té, a la sombra en las banquetas de un establecimiento la tarde se ensancha como un animal dormido, restaurantes y kebaps, cachímabas y hoteles de lujo, hostales, donde dormimos, allí donde se nos pegue el polvo de la ciudad estamos más que en casa.
Todos sabemos por el telediario que son peligrosos como abejas los intrincados bazares árabes (Turquía no es un país árabe sino mongol) porque son infinitos y si eres un pequeño turista te pierdes fácilmente por sus callejas angostas y exoticas, pero no sólo. Digo no sólo te puedes perder en el gran bazar, los barrios de Estambul son frenéticos laberintos apenas rozados por el sol en muchos casos por lo angosto de sus calles, y donde sólo las mezquitas a modo de mojones pueden recordarte el camino de vuelta. Como el presupuesto no nos da para entrar en Santa Sofia, bien andando bien en bici, visitamos toda la ciudad hasta lograr milagrosamente volver con resuello al hostal.
Las mezquitas son templos, es decir lugares de silencio y unión. Por eso son oasis si no somos muchos los turistas como hormigas sorprendidas recordando los coches, contando el dinero o pensando en las chicas. Afortunadamente a primeros de junio sólo esta tomada la mezquita de Sultanahmed (la llamada mezquita azul, como es la más grande aunque no ande todos queremos ir a sudar dentro). Aprovechamos para beber de algunos de los silencios anchos, expansivos de las numerosas mezquitas de Estambul. Si las iglesias medievales europeas son el peso y la piedra y la hondura sin fondo, las mezquitas turcas sin más signos que sus geométricos mosaicos y pinturas son el cielo raso de lo infinito.